Le secret le mieux gardé de New York : Rockaway Beach

Juste après que la tempête Sandy a dévasté la ville de New York, un pêcheur commercial du nom de Frankie the Fish m’a invité à me rendre sur la péninsule de Rockaway. Frankie est venu me chercher sur le quai et m’a fait traverser une scène de l’apocalypse zombie. L’océan a rejoint la baie pendant la longue nuit de Sandy et a projeté d’énormes bancs de sable dans les rues. Les camions de la FEMA se pressent, soulignant le fait que cet endroit est officiellement une zone sinistrée fédérale. Il m’a dit « Charge-toi de ça » lorsque nous nous sommes arrêtés devant sa maison. Son bateau avait été soulevé par la marée de 12 pieds et avait traversé la fenêtre de son salon.

Mais ce n’est pas la dévastation qui m’a marqué lorsque mon ferry est passé sous le Gil Hodges Memorial Bridge et a viré vers Manhattan. Au lieu de cela, j’ai été frappé par l’étendue de la plage de couleur brunâtre, les dunes semblables à celles de Cape Cod et la brise océanique propre qui soufflait de l’Atlantique. « Il y a une plage, ici. Un rapide trajet en ferry à 4 dollars de Wall Street ? Je me souviens m’être dit. Pourquoi avais-je, été après été, traversé des heures de trafic insupportable pour me rendre à Fire Island ou à Montauk, alors qu’une oasis de plage se trouvait juste à côté ?

Au cours des dix années suivantes, alors que la péninsule de Rockaway se relevait et se dépoussiérait, j’ai multiplié les excursions d’une journée dans ce que l’on appelle aujourd’hui « les Hamptons branchés ». Pendant l’été où le COVID faisait rage, où le pays brûlait et était inondé et où ma culpabilité de voyager en avion gonflait, j’ai décidé de faire des vacances annuelles de ma famille à la plage une affaire locale. J’ai découvert qu’en cet été de pandémie, de voyages aériens bouleversés et de catastrophes dans la chaîne d’approvisionnement, Rockaway était à peu près le seul endroit où l’on pouvait s’amuser sans retenue. C’est peut-être parce qu’elle avait déjà enduré tant de catastrophes. Peut-être aussi parce que tous les modèles climatiques prévoient l’inondation de la péninsule. Quoi qu’il en soit, Rockaway était l’endroit du moment parce qu’il vivait délicieusement, inconsciemment, le moment présent.

Nous nous sommes d’abord arrêtés au nouveau Rockaway Hotel &amp ; Spa, peut-être le plus grand symbole de la renaissance de Rockaway. « De notre point de vue, il ne s’agit pas d’un bâtiment », m’a dit Terence Tubridy, l’associé gérant de l’hôtel. « Il s’agit d’un effort communautaire. Nous étions assis au bord de la piscine de l’hôtel alors qu’un groupe s’était rassemblé pour se prélasser dans la chaleur du matin, certains d’entre eux dégustant un cocktail à la mode du jour.

Une fois par 19^l-siècle, qui abritait le plus grand hôtel du monde, la péninsule a été rasée par le promoteur Robert Moses, qui a utilisé les paysages à perte de vue pour reloger les maisons de retraite et les projets de logements sociaux de New York. Avec l’hôtel Rockaway et le ferry qui le relie désormais à Manhattan, tout cela est en train de changer rapidement. Aujourd’hui, une foule multigénérationnelle de familles et de hipsters débarque quotidiennement du ferry. L’hôtel affiche généralement complet, et le trop-plein se promène sur la nouvelle promenade résistante aux ondes de tempête tout au long de l’été.

Les surfeurs se dirigent vers l’est à partir du ferry avec leurs planches et frappent les vagues dans les Beach 70s. Ensuite, ils se détendent en dégustant des tacos végétaliens inventifs à base de champignons et de pepita, ainsi qu’un thé glacé ananas-piloncille-gingembre-citron vert au restaurant Tacoway Beach, totalement tubulaire. Pendant ce temps, les parents avec enfants prennent la navette gratuite du ferry et se dirigent vers l’ouest jusqu’à la plage familiale de Jacob Riis Beach. Là, ils peuvent faire du bodysurf ou jouer au golf dans les dunes derrière la plage. Au coucher du soleil, parents et enfants seuls se retrouvent à Whit’s End, sur la plage 97.^th pour un morceau de poisson tout juste pêché, grillé de manière experte sur une énorme pampa argentine, tandis que des groupes locaux jouent dans le pavillon de Whit, sous l’air chaud et les étoiles scintillantes, le ressac ou la baie se trouvant à quelques pâtés de maisons dans l’une ou l’autre direction.

« Nous avons tourné le dos à l’eau pendant toutes ces décennies », m’a dit Tubridy, du Rockaway Hotel, avant de partir en vitesse pour s’occuper de son bar panoramique sur le toit. « Notre eau était polluée. Nous avons installé toute notre industrie le long des ports. Mais ici, nous sommes assis dans une réserve naturelle. C’est le vrai secret de Rockaway. Ce n’est pas seulement la plage. C’est la baie. Elle s’étend sur environ 20 000 hectares. C’est environ 20 fois la taille de Central Park ».

Fort de cette information, j’ai décidé de consacrer la suite de nos vacances à l’eau libre.

Il fut un temps où les communautés qui bordaient la baie de Jamaïque à Rockaway étaient des hameaux de pêche commerciale. Une pléthore d’espèces migraient dans le riche estuaire, et le fond de la baie était pavé de palourdes.

Vinnie Calabro (ci-dessus), un capitaine qui dirige la flotte de bateaux charters Karen Ann à Howard Beach, non loin de là, est un dernier vestige de cette époque. Le deuxième jour de nos vacances, Vinnie est arrivé sur le quai du Bungalow Bar à la plage 92, sans nuage et sous un ciel bleu flamboyant^nd Street et nous a fait monter à bord. Nous nous sommes ensuite engouffrés dans l’une des nombreuses criques d’alimentation de la baie. En me disant de prendre le volant, Vinnie a jeté son filet par-dessus son épaule. « Allez-y doucement, allez-y doucement », dit-il. « Maintenant, vas-y ! Après que j’ai raté mon coup la première fois et failli jeter Vinnie par-dessus bord, nous avons fait le tour et il a relancé le filet. Cette fois, il l’a récupéré plein de poissons-appâts longs comme le pied, appelés menhaden, ou « bunker » dans le jargon de Vinnie.

Si le nouveau ferry, la promenade de protection contre les inondations et le Rockaway Hotel ont jeté les bases d’une renaissance des choses sur terre, c’est la résurgence du bunker qui a ouvert la voie à un retour massif de la vie dans les mers. Ces poissons argentés, qui se nourrissent par filtration, sont à la base même du réseau alimentaire marin. Bien qu’ils aient été autrefois fortement exploités pour la fabrication d’engrais et de compléments alimentaires, des mesures de conservation ont été mises en place au cours des dix dernières années. Bien qu’il soit possible que l’industrie renverse tous ces changements positifs, pour l’instant, les bunkers sont omniprésents.

En se promenant sur la promenade de Rockaway, il n’est pas rare de voir des baleines à bosse et des dauphins se frayer un chemin parmi les bancs de maquereaux à quelques centaines de mètres du rivage. Mais ce que les bunkers apportent de plus excitant à Vinnie, ce sont les bars rayés. Vinnie est un spécialiste de la pêche à la ligne, et après avoir rempli notre puits d’appâts, nous sommes partis à la recherche de bars rayés. En quelques minutes, le bunker vivant au bout de ma ligne a commencé à trembler. Puis « ga-thunk » : le train de choo-choo d’un bar rayé se détachant de la ligne m’a fait sourire. « Frappez-les ! », s’écrie Vinnie. a crié Vinnie. En me redressant pour prendre un poisson solide, je me suis dit : « Wow, pourquoi ai-je pris l’avion pour aller pêcher ailleurs ? »

Avec un poisson de 8 livres dans le puits, Vinnie nous a conduits au restaurant Vetro de son ami PJ Connelly. Ce palace italo-américain à colonnes, doté d’une cave à vin apparemment infinie et d’un salon sur le toit, est situé près d’un canal construit pour accueillir les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Le bar a été rapidement envoyé en cuisine. Pendant que les skiffs et les voiliers de toutes sortes naviguaient devant nous, l’équipe de PJ a délicieusement revisité des classiques comme les arancini et les palourdes cuites au four. Le bar est revenu transformé de trois façons délicieuses -oreganato, al limone et Livornese.

Au fil de la semaine de notre séjour, nous avons pris un rythme estival agréable qui aurait pu être celui de Cape Cod, de Martha’s Vineyard ou des Hamptons, mais avec une forte dose d’épices urbaines. Un jour, nous avons parcouru la promenade à vélo, puis nous nous sommes arrêtés chez Uma pour manger une salade ouzbèke de labneh au yaourt et un manti, sorte de boulette surdimensionnée farcie de somptueuse courge musquée ou de bœuf, selon les préférences de chacun.

Un autre jour, nous avons exploré les plages situées au sud du 100e parallèle.^th Street, puis nous sommes retournés au Thai Rock pour déguster des crêpes à l’échalote kui chai au bord de l’eau, une salade de papaye som tam et un curry épicé pad prik khing assaisonné de feuilles de lime kaffir, le tout pendant que des vacanciers en jet-ski s’ébattaient et sautaient sur les vagues. Un autre jour, nous nous sommes rendus à vélo à Fort Tilden, un ancien territoire militaire qui fait désormais partie d’une chaîne de terres protégées appelée Gateway National Recreation Area, l’un des plus grands parcs nationaux urbains du pays. Ensuite, nous sommes allés au Kennedy’s, dans le quartier des policiers et des pompiers de Breezy Point, pour admirer un coucher de soleil à couper le souffle sur une ligne d’horizon de Manhattan agréablement distante, et nous avons mangé l’un des meilleurs homards du Maine cuits à la vapeur que j’aie jamais mangés.

Ne vous méprenez pas. Rockaway est pas l’évasion totale de la ville que promettent les stations balnéaires les plus célèbres de la côte Est. Mais je pense qu’à l’heure où nous sommes tous confrontés à l’augmentation du coût environnemental et financier des vacances, il y a quelque chose de juste dans la trêve entre la ville et la mer que représente Rockaway. Je parierais que de nombreux lecteurs, s’ils tentaient leur chance à Rockaway, réagiraient comme le couple du Connecticut que j’ai rencontré dans le hall de l’hôtel Rockaway, vêtu de Topsiders et de pastels. « Chérie, je nous ai obtenu une nuit supplémentaire », s’exclame joyeusement le mari après avoir négocié avec succès avec l’employé de la réception.

« Vous voyez, c’est comme le yin et le yang ici », m’a dit Frankie the Fish vers la fin de notre séjour, alors qu’il me conduisait sur Rockaway Boulevard, avec d’un côté les vestiges des anciens bungalows et de l’autre les condominiums en voie d’embourgeoisement. Frankie a fini par sortir son bateau de son salon, il a tout réparé et il est de nouveau sur l’eau. Les bourrasques et les ouragans qui nettoient périodiquement les Rockaways reviendront certainement. Mais pour l’instant, Frankie pêche, les surfeurs restent sur place et une armada de cuisiniers d’une douzaine de pays préparent leurs propres tempêtes. Il s’agit peut-être techniquement d’un séjour de vacances, mais Rockaway vous emmène là où vous n’auriez jamais pensé aller.

Pine Drink

Cette boisson rafraîchissante de Tacoway Beach est idéale pour les chaudes journées d’été.

Livrée de bar rayé

Jeff Nathan, consultant culinaire pour Russo’s Hospitality Group, a partagé cette recette de Vetro dans le Queens, à New York. Il aime utiliser des tomates cerises multicolores, mais vous pouvez utiliser celles qui sont mûres dans votre jardin ou celles qui sont les plus belles au marché. Servez avec du pain croustillant pour absorber la sauce jusqu’à la dernière goutte.

Que manger, où séjourner &amp ; que faire lors de votre visite à Rockaway Beach ?

Par Danielle DeAngelis

Restaurants

Niché dans une bande de restaurants et de boutiques sur Rockaway Beach Boulevard, Uma’s (ci-dessous) propose des plats et des cocktails d’Asie centrale. Les manti, fourrés au bœuf haché ou à la courge musquée et garnis de sauce à l’oignon, d’aneth, de coriandre et de sauce au yaourt, sont un plat phare.

Le menu de Whit’s End change tous les jours pour présenter la pêche du jour (en bas à droite), comme le bar en croûte de crevettes, la dorade farcie et le sashimi de thon rouge, ainsi que des pizzas cuites au feu de bois (en bas à gauche). Le restaurant est ouvert à tous.

Les tacos de poisson du Tacoway Beach (en bas à droite) à l’intérieur du Rockaway Beach Surf Club (en bas à gauche) sont à ne pas manquer.

Vetro Restaurant &amp ; Lounge sert une cuisine italienne et du poisson pêché localement dans la baie de Jamaïque. Profitez de la brise de l’océan sur le patio au bord de l’eau tout en dégustant une bouteille de la vaste cave à vins du restaurant – les bouteilles sont à moitié prix le mercredi du vin.

Hôtels

Les Rockaway Hotel &amp ; Spa (ci-dessous) offre une aura contemporaine et apaisante au bord de la plage. L’hôtel dispose d’un bar, d’une piscine chauffée, d’un café, d’une pêcherie, d’un spa et bien plus encore. En été, les tarifs commencent à 320 $.

Activités

Capitaine Vinnie Calabro propose des excursions en bateau charter pour les débutants comme pour les experts. Attrapez du bar noir, du bar rayé, du poisson bleu et du thon, si vous avez de la chance ! Le matériel, la nourriture et les boissons sont inclus, et l’équipage nettoie et découpe en filets les poissons que vous avez attrapés.

Louez des planches à pagaie et des planches de surf – ou prenez même une leçon – auprès de Boarders.

Profitez de la musique live et de la vue sur le front de mer au Bungalow Bar (ci-dessous). Leur menu très complet comprend tout, du bol de quinoa à l’avocat aux « pâtes » de courgettes aux crevettes, en passant par les boulettes de macaronis et de fromage à la marinara. Vous pouvez également y déguster un hamburger, un lobster roll ou un brunch le week-end.