Je suis aragonais, et ce sont les coins des Pyrénées de Huesca que je vous recommande de visiter si vous ne les avez jamais visités

Même si chaque année je fais un long voyage pendant les vacances, la vérité est que j'aime toujours passer quelques jours dans les Pyrénées aragonaises pour me déconnecter et profiter de ses paysages, de son patrimoine naturel et de sa gastronomie. Pour moi, c'est une réelle nécessité car cela me permet de me reposer et de me ressourcer, de renouer avec des endroits qui me font du bien, à ma place…

Je monte dans les Pyrénées depuis que je suis enfant, alors que je montais déjà avec mes parents pour visiter des endroits comme Ordesa. Et au fil des années, j’y retourne encore et encore. Ainsi, plus qu'une liste de recommandations, cette sélection est aussi un voyage à travers ma propre mémoire, à travers ces recoins qui, peu importe le temps qui passe, continuent de me paraître magiques.

La vallée de Hecho, Ansó et la jungle d'Oza

Si je devais choisir une zone pour commencer, ce serait la Jacétanie. Et là, il est indispensable de visiter Hecho (ou Echo, en aragonais) et Ansó, deux des villages qui ont le mieux conservé leur identité de toutes les Pyrénées, avec ces maisons d'architecture populaire haut-aragonaise, avec leurs toits en pente, leurs cheminées surmontées d'épouvantails de sorcières ou leurs boucliers fièrement affichés sur les portes des anciennes demeures depuis de nombreuses générations.

Et puis il y a la Selva de Oza, qui fait partie de ces endroits qui impressionnent la première fois qu'on les voit et qui continuent d'impressionner la dixième fois. Une forêt de hêtres et de sapins qui longe la rivière Aragon Subordán, avec des zones pour laisser la voiture et se promener tranquillement. De la Selva de Oza elle-même part également l'un de mes itinéraires préférés dans toutes les Pyrénées occidentales : celui qui monte à Aguas Tuertas. Il s'agit d'une plaine de haute montagne à travers laquelle la rivière serpente comme une carte postale, entourée de prairies et avec les montagnes en arrière-plan. Ce n'est pas une promenade courte, mais elle ne nécessite pas de niveau particulier, et la récompense visuelle est l'une des plus grandes que je connaisse dans cette région des Pyrénées.

Dans l'antichambre de la Vallée, et avant de traverser une impressionnante gorge appelée la Boca del Infierno, il ne faut pas manquer de visiter San Pedro de Siresa, l'un des plus anciens monastères d'Aragon, où l'on raconte qu'Alphonse Ier le Batailleur, le monarque aragonais qui conquit Saragosse, fut baptisé.

San Juan de la Peña, le monastère qui semble sortir du rocher

San Juan de la Peña

C'est l'un des endroits que j'aime le plus montrer à ceux qui viennent dans la région pour la première fois, car la réaction est généralement la même : la surprise. L'ancien monastère est littéralement coincé sous un énorme rocher, et ce mélange d'architecture romane et de roche naturelle crée une image qui ne s'oublie pas facilement. Elle est considérée comme le berceau du royaume d'Aragon et les premiers rois d'Aragon y sont enterrés ainsi que plusieurs membres de la famille royale aragonaise.

San Juan de la Peña

La route d'accès, avec ses virages à travers la forêt, vaut déjà le détour. Et depuis le point de vue situé près du nouveau monastère, les vues sur les Pyrénées sont parmi les meilleures que je connaisse sans avoir à gravir aucun sommet. Un conseil, avant de commencer la montée vers le monastère de San Juan de la Peña, vous devez vous arrêter pour profiter de Santa Cruz de la Serós. Vous pourrez y admirer l'église de Santa María, seul vestige d'un monastère féminin des XIe et XIIIe siècles où vivaient les femmes de la noblesse aragonaise, et le petit ermitage roman de San Caprasio.

Canfranc, la gare qui a changé des vies

S'il y a un endroit spécial pour moi, c'est Canfranc. J'y passe le plus de temps possible et, outre la beauté des environs et l'impressionnante gare du XIXe siècle, cela représente la ténacité des Aragonais dans la lutte constante pour récupérer la gare et rouvrir la ligne ferroviaire fermée dans les années 70 après un glissement de terrain.

Enfant, j'ai vu cette gare abandonnée, à moitié fantomatique, avec de vieux trains résistant au passage du temps sur les voies. Et aujourd'hui, cette gare construite au début du XXe siècle pour relier l'Espagne et la France par chemin de fer, a été transformée en hôtel de luxe Barceló, redonnant vie au bâtiment, ainsi qu'à la vallée d'Aragon. Même si vous n'y séjournez pas, vous pouvez visiter l'impressionnant hall, vous promener dans les jardins, qui conservent encore cet air de grandeur un peu décadent que j'aime tant, ou profiter de son offre gastronomique, parmi laquelle se distingue la possibilité de profiter d'un restaurant étoilé Michelin dans d'anciens wagons récupérés.

Itinéraire depuis le télésiège d'Astún

Dans la vallée d'Aragon, en remontant vers la frontière française en suivant parallèlement le chemin de Saint-Jacques, nous trouverons Candanchú (qui fut la première station de ski d'Espagne) et Astún. Depuis ce centre d'hiver, il y a un télésiège jusqu'aux Lacs, qui permet de visiter plusieurs ibones (lacs glaciaires), et de traverser vers la France par le Collado de los Monjes, permettant de profiter d'une vue incroyable sur le Midi d'Ossau.

Jaca, première capitale du royaume d'Aragon

La cathédrale et la Citadelle de Jaca

Avant ou après avoir visité Canfranc et la vallée d'Aragon, vous pourrez visiter Jaca, la capitale de la région de Jacetania, située au pied de la Peña Oroel. Parmi les attraits de ce qui fut la première capitale du Royaume d'Aragon, se distinguent la cathédrale romane du XIe siècle, la citadelle de San Pedro, avec ses douves avec des cerfs et son plan en forme d'étoile, et son centre historique.

A titre de recommandation, il ne faut pas manquer les pâtisseries comme Echeto, La Switzerland ou Vincelle (la pâtisserie Jacetan est top), ni les restaurants et bars à tapas (comme La Tasca de Ana) qui parsèment la ville. Et si vous partez en dehors des mois d'été, vous pouvez également patiner sur la patinoire située au sud de la ville. Au-delà des monuments, Jaca me sert avant tout de base logistique.

Biescas, Panticosa, Sallent de Gállego et Lanuza, protagonistes de la vallée de Tena

Biesca

Biescas fait partie de ces villages pyrénéens qui invitent à s'arrêter sans hâte. Située à l'entrée de la vallée de Tena et traversée par la rivière Gállego, elle allie l'atmosphère animée d'une ville dotée de tous les services au charme de l'architecture traditionnelle du Haut-Aragon. Ses rues conservent des demeures en pierre, des places tranquilles et l'église de San Salvador, et il y a des magasins de vermouth, des bars à tapas et des restaurants qui valent le détour. Tout proche, il se trouve également dans le parc Lacuniacha, idéal si vous partez avec des enfants.

Spa Panticosa

Le Spa Panticosa est l'un des endroits les plus surprenants de toutes les Pyrénées. Située à 1 636 mètres d'altitude, au cœur de la vallée de Tena, elle est entourée de sommets qui dépassent les 3 000 mètres et d'un paysage de lacs, de cascades et de forêts qui en font une destination où nature et architecture se confondent de manière unique dans une petite ville thermale de montagne.

Sallent de Gállego, quant à elle, est l'une des villes les plus charmantes de tout l'Alto Gállego. J'aime particulièrement me promener dans sa vieille ville au coucher du soleil ou profiter de sa large offre gastronomique. Et tout près, Lanuza mérite une halte dans ce village récupéré après avoir dû être abandonné pour construire le réservoir qui baigne le village. Cela vous semble peut-être familier car un festival unique s'y déroule, les Pyrénées du Sud, grâce à sa scène flottante.

Route du Serrablo

Et si vous aimez l'art, et en particulier l'art roman, vous ne pouvez pas manquer de visiter la Route du Serrablo. On y parcourt une série de petites églises construites entre le Xe et le XIe siècle qui constituent un ensemble unique de romans Serrablés, un style aux caractéristiques propres que l'on retrouve rarement en dehors de cette région. Réparties entre des villes tranquilles et entourées de forêts, de prairies et de montagnes, ces églises se distinguent par leurs clochers élancés, les frises baqueton caractéristiques et une sobriété architecturale qui s'intègre parfaitement au paysage. Au-delà de sa valeur historique et artistique, l'itinéraire est également une excellente excuse pour découvrir certains des coins les plus authentiques et les moins fréquentés de l'Alto Gállego.

Torla, la porte d'Ordesa

Torla est une autre de ces villes à l'atmosphère montagnarde qu'il convient de noter. C'est l'entrée du parc national Ordesa y Monteperdido, et la photo de son hameau avec le Mondarruego en arrière-plan est l'une des plus spectaculaires des Pyrénées. Cependant, même si c'est une ville qu'il faut connaître, il vaut mieux oublier de visiter la vallée d'Ordesa.

A cette époque de l'année elle est saturée de visites, il faut prendre le bus jusqu'à la prairie où commencent les itinéraires, et la vérité est que c'est dommage de ne pas pouvoir profiter dans ces conditions de cette merveille de la nature. Il est donc préférable de le visiter hors saison, lorsqu'il y a beaucoup moins de monde, et que vous pourrez mieux respirer son essence. Comme alternatives, vous pouvez visiter la vallée de Bujaruelo ou les villes de Broto et Fiscal.

L'Aínsa et la vallée de Pineta

Aínsa est probablement la ville la plus recommandée si vous visitez la région du Sobrarbe. Sa place principale couverte de arcades, avec le château en arrière-plan, et les rues pavées de cette ville médiévale est l'une des plus belles cartes postales que l'on puisse trouver dans cette région d'Aragon.

De là, la montée vers Bielsa, avec son architecture traditionnelle, et vers la vallée de Pineta est fortement recommandée. Pineta est une vallée glaciaire entourée de trois mille montagnes et avec des dizaines de cascades qui tombent sur les parois rocheuses qui la composent. Et peu importe le nombre de fois que vous y êtes allé, cela continue d'impressionner. Là, au fond de la vallée, se trouve le Parador Nacional de Pineta, au cas où vous chercheriez un endroit pour manger ou dormir. Dans la région, il vaut également la peine de visiter la vallée de Gistáin, ou Chistau, en aragonais.

Il vaut la peine de visiter des villes comme Gistaín, connue comme la ville aux trois toursSan Juan de Plan y Plan, profitez de paysages tels que la Basa de la Mora (ibón de Plan), les prairies de Biadós, porte d'entrée du massif des Posets, ou montez jusqu'au lac d'Urdiceto. Tout cela dans une vallée qui a conservé son architecture traditionnelle, le chistabín – une des variétés de l'aragonais – et un environnement naturel d'une immense beauté au sein du parc naturel Posets-Maladeta.

Benasque, le toit d'Aragon

Bénasque

Je termine avec Benasque parce que, pour moi, ça boucle la boucle. C'est la porte d'entrée vers le massif de la Maladeta et l'Aneto, le toit des Pyrénées. La ville est très charmante, préservant l'ambiance typiquement montagnarde, avec une architecture très soignée, beaucoup de pierre et de bois, et de bonnes adresses pour se restaurer après chaque promenade.

A proximité se trouve Anciles, une petite ville qui cache un restaurant étoilé Michelin, Ansils. Et tout près se trouvent Cerler, l'une des principales stations de ski aragonaises, et Campo, le paradis de rêve des amateurs de parapente. Si vous aimez les randonnées de niveau moyen, les environs de Benasque, vers l'Ibón de Cregüeña ou les bains de Benasque, offrent des paysages de haute montagne sans avoir besoin d'être un expert.

Photographies | Nacho Viñau, Tourisme d'Aragon, Huesca La Magia

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