La pierre du Peñol (également appelée Piedra del Peñol ou El Peñón de Guatapé) est un rocher de granit de la taille d'un gratte-ciel, situé au milieu d'un lac colombien rempli d'îles, à environ deux heures de Medellín. Les habitants l'appellent de deux noms différents, selon le côté d'une vieille querelle dans lequel ils ont grandi. Il y a une lettre inachevée peinte sur son visage qu'une foule a arrêtée à mi-coup de pinceau. Et sous l’eau qui l’entoure se trouve une ville entière, avec son clocher et tout le reste.
Il s’agit peut-être de l’histoire la plus dramatique attachée à n’importe quel escalier sur Terre.
La plupart des voyageurs connaissent la pierre Peñol comme « ce rocher près de Guatapé avec toutes les marches ». Effectivement, il y en a 740. Mais la vraie raison de visiter n'est pas l'ascension. C'est tout ce sur quoi se trouve l'ascension.
Un rocher de 10 millions de tonnes que les géologues trouvent toujours remarquable
Piedra del Peñol est ce qu'on appelle un inselberg, essentiellement une « île de montagne » : un morceau de roche si dense et si résistant aux fractures qu'il a refusé de s'éroder tandis que tout ce qui l'entourait s'est usé au fil des millions d'années. Il s'est formé il y a 65 à 90 millions d'années, lors des mêmes bouleversements tectoniques qui ont façonné les Andes, et il est constitué du même batholite granitique qui coule sous la région (quartz, feldspath et mica, étroitement liés les uns aux autres).
Les chiffres à eux seuls valent la peine d’être connus avant de partir :
- 220 mètres de haut depuis sa base (environ 721 pieds)
- 2 135 mètres d'altitude au sommet
- Son poids est estimé à plus de 10 millions de tonnes
- S'érode d'environ 0,0024 à 0,24 millimètres par an, ce qui est presque rien
- S'étend encore sur 1 à 2,5 kilomètres sous terre, ce qui signifie que ce que vous voyez ne représente qu'une fraction de l'ensemble
Il est tellement isolé au sommet que les scientifiques qui l'ont exploré après la première ascension ont découvert une espèce végétale que personne n'avait documentée auparavant, une broméliacée maintenant connue sous le nom de Pitcairnia hétérophylla. Un écosystème entier, évoluant tranquillement au sommet d’un rocher que la plupart des gens visitent uniquement pour la vue.
Le prêtre qui a défié la ville de l'escalader
Pendant des siècles, le peuple Tahamí qui vivait dans la région considérait le rocher comme sacré, l'appelant Mojarrasimplement « la pierre », et la traite comme un repère spirituel lié au culte du soleil et aux rituels saisonniers. Après que la colonisation espagnole ait chassé les Tahamí, la signification du rocher a complètement changé. Pour les agriculteurs des XIXe et XXe siècles, ce n’était qu’une dalle de granit inutile bloquant les passages du bétail.
Puis, en 1954, un curé nommé Alfonso Montoya en a eu assez. Au cours d'un sermon patronal de 40 heures, il a piqué les hommes de la ville en disant que « les crapauds ne grimpent pas sur les pierres » (los sapos no suben a las piedras), mettant pratiquement quelqu’un au défi de lui prouver qu’il a tort.
Trois hommes ont mordu à l'hameçon : Luis Eduardo Villegas López, Pedro Nel Ramírez et Ramón Díaz. Sans équipement d'escalade, ils ont coincé des poteaux en bois dans une fissure naturelle qui s'étendait sur la face nord du rocher et ont passé cinq jours à se frayer un chemin jusqu'au sommet. Lorsqu'ils atteignirent le sommet le 16 juillet 1954, ils levèrent une chemise sur un bâton pour que la vallée en contrebas puisse voir qu'ils y étaient parvenus.
Villegas, sentant une opportunité, acheta le rocher et les terres environnantes à des agriculteurs qui pensaient que cela ne valait rien. Il a construit des échelles en bois, a facturé une somme modique et a lancé ce qui est aujourd'hui une économie touristique à part entière. Sa famille possède et exploite toujours le site aujourd'hui, même si le gouvernement colombien l'a déclaré monument national dans les années 1940. Terrain privé, monument public : un agencement étrange mais très colombien.
La guerre des graffitis, personne n'a fini
C'est ici que cela devient intéressant. Le rocher se trouve légalement dans les limites de la ville de Guatapé, mais la ville voisine d'El Peñol le revendique depuis des générations, invoquant des concessions de terres plus anciennes et une simple proximité. Le résultat est un rocher à deux noms : Guatapé l'appelle Le Peñón de GuatapéEl Peñol l'appelle La Piedra du Peñolet personne ne recule.
À la fin des années 1980, un groupe de Guatapé a décidé de régler le différend haut et fort. Ils ont grimpé avec de la peinture et ont commencé à tracer le nom de la ville, GUATAPÉ, sur la face ouest du rocher en lettres de 30 mètres de haut, visibles depuis l'autoroute.
Ils ont franchi le « G » et un seul trait vertical du « U » avant qu'une foule furieuse d'El Peñol n'apparaisse et arrête le tout. Des lois sur la protection du patrimoine sont ensuite intervenues, interdisant toute nouvelle peinture sur le monument. Les lettres à moitié terminées sont donc toujours là aujourd’hui, ressemblant vaguement à un « G » et à un « I », monument permanent et accidentel d’une rivalité qui n’a jamais vraiment pris fin.
Qu'y a-t-il réellement sous le réservoir
Le lac qui entoure le rocher, celui rempli d'îles et de villas au bord du lac, n'est pas naturel. À la fin des années 1960, la société de services publics colombienne EPM a construit un barrage sur le bassin du fleuve Negro-Nare pour construire un complexe hydroélectrique qui produit encore aujourd'hui environ un tiers de l'électricité du pays.
Sa construction a entraîné l'inondation de plus de 6 000 hectares de terres agricoles et, avec elle, de toute la ville historique d'El Peñol. Les habitants ont riposté par des grèves et des manifestations, forçant finalement EPM à signer un accord de 95 clauses protégeant leurs maisons et leurs moyens de subsistance. EPM a rompu la plupart de ces promesses. Les plans de logement excluaient les célibataires, les veuves et les personnes âgées. Des communautés de longue date ont été divisées. Plus de 1 000 tombes ont dû être creusées et déplacées avant la montée des eaux en avril 1979.
Aujourd'hui, un pilier de pierre surmonté d'une croix en métal marque l'endroit directement au-dessus du clocher de l'église noyé, flottant tranquillement à la surface comme un mémorial. L'ancienne maison du médecin du village est le seul bâtiment encore debout au-dessus de la ligne de flottaison. Et sur le rivage, une version reconstruite appelée Réplique du Viejo Peñol recrée la place, l'église et les façades peintes colorées de la ville qui est maintenant sous l'eau, en partie mémorial, en partie musée en plein air, en partie arrêt touristique très photogénique.
C'est une histoire plus lourde que celle mentionnée dans la plupart des récits de voyage, mais cela vaut la peine de la connaître avant de contempler ce lac depuis le sommet. Ce qui ressemble à un paradis d'îles et d'excursions en bateau était autrefois la maison de quelqu'un.
Monter les 740 marches (à quoi s'attendre réellement)
Maintenant, la partie pratique.
- Étapes totales : 740 pour atteindre la plate-forme la plus haute (649 sur le rocher lui-même, 91 de plus à l'intérieur de la tour d'observation au sommet). Certains panneaux et guides plus anciens mentionnent 640 ou 659, mais ce numéro ne vous amène qu'à la base de la tour, pas au sommet.
- Temps: 15 à 30 minutes de montée, 15 à 20 minutes de descente, selon votre condition physique et le nombre de pauses photo que vous prenez.
- Coût: 30 000 COP (environ 8 USD), en espèces uniquement. Aucune carte acceptée à la porte.
- Heures: de 8h à 18h tous les jours.
- Flux de trafic : L'escalier est divisé en deux voies à sens unique distinctes, une pour monter et une pour descendre, vous n'avez donc pas à vous battre contre les gens qui descendent.
- Aires de repos : Des paliers plats environ toutes les 100 marches, des numéros de bornes peints en jaune et deux postes de secours dotés de personnel (un à la base, un à mi-hauteur à côté d'un petit sanctuaire dédié à la Vierge Marie).
- Remarque sur l'altitude : Vous démarrez au-dessus de 2 000 mètres, l'air est donc sensiblement plus raréfié. Allez-y lentement plutôt que de vous précipiter, surtout au cours des cent premières étapes.
Au sommet, la récompense est une vue à 360 degrés sur le labyrinthe d'îles et de criques du réservoir, ainsi qu'une tradition au sommet devenue presque aussi célèbre que l'ascension elle-même : la michelada à la mangue. Bière glacée ou boisson maltée, verre bordé de sel, citron vert frais, tranches de mangue verte. La meilleure boisson que vous aurez après 740 pas, garantie.
Meilleur moment pour y aller
Sautez les week-ends si vous le pouvez. Du mardi au jeudi matin, il n'y a qu'une fraction de la foule, environ 30 à 50 personnes au sommet, contre 200 à 300 un samedi chargé. Arrivez à 8 heures du matin. Les grands bus touristiques en provenance de Medellín n'arrivent généralement pas avant 9h30 ou 10h30, donc cette fenêtre matinale est votre meilleure chance pour une montée tranquille et des photos nettes.
Au-delà du rocher : avec quoi l'associer
La plupart des voyageurs considèrent Piedra del Peñol comme une étape sur le chemin de Guatapé, la ville colorée au bord du lac située à quelques kilomètres plus loin. Cela vaut le temps supplémentaire. Presque tous les bâtiments sont décorés de zocalosdes reliefs en plâtre peints de couleurs vives illustrant l'histoire ou le métier de la famille, et déambulant dans les Rue du Recuerdo ou le front de mer malecón est son propre genre de visite photo.
Quelques autres choses qui valent la peine d'être travaillées dans la journée :
- Excursions en bateaula meilleure façon de comprendre réellement l’échelle du réservoir. Une visite typique serpente à travers des canaux étroits entre les îles et les villas privées au bord du lac, passant devant la coquille en ruine de La Manuelale domaine appartenant autrefois à Pablo Escobar et bombardé par des justiciers rivaux en 1993, est aujourd'hui une structure creuse et envahie par la végétation que l'on peut voir depuis l'eau. La plupart des itinéraires passent également à proximité de la croix commémorative flottante marquant le clocher de l'église noyée en contrebas et vous donnent un aperçu clair des « doigts » de terre qui font que ce lac ne ressemble en rien à un réservoir normal vu d'en haut. Cela vaut la peine, rien que pour l'échelle : depuis l'eau, vous avez une idée de la superficie des terres qui ont disparu lors des inondations des années 1970, ce que vous ne pouvez pas pleinement comprendre depuis le sommet. Les voyages durent généralement de 45 minutes à une heure et peuvent être réservés sous forme de charters partagés ou privés directement depuis le front de mer de Guatapé.
- Truite (trucha), le plat emblématique de la région, généralement grillé ou cuit au four et servi avec un plantain géant frit (patacón).
- Sports nautiquesjet skis, paddleboards et kayaks pour explorer les canaux du lac.
- Séjours au bord du lacpour les voyageurs qui souhaitent plus qu'une excursion d'une journée. Les options vont des maisons d'hôtes économiques aux dômes de glamping avec piscines privées surplombant l'eau.
Pourquoi cela fait partie de votre itinéraire en Colombie
Piedra del Peñol est présentée en ligne comme une excursion d'une journée rapide au départ de Medellín, et cela fonctionne bien comme une seule. Mais connaître l’histoire qui se cache derrière change complètement la visite. Vous n'escaladez pas seulement un rocher pour avoir une vue. Vous escaladez un monument dédié à une rivalité vieille de plusieurs décennies, vous dressez au-dessus d'une ville submergée qui ne s'est jamais complètement rétablie et vous admirez un réservoir qui alimente un tiers du pays.
Peu de destinations regroupent une leçon de géologie, une histoire de fantômes, une querelle et une vue véritablement spectaculaire en un seul après-midi. La pierre Peñol le fait, et c'est toujours l'un des arrêts les plus sous-estimés de Colombie pour cette raison.
