Seulement 33 habitants et des vignobles à flanc de colline : la ville fortifiée idéale pour une escapade automnale dans le passé médiéval de Burgos

À Haza, les vues avaient une utilité bien avant que quiconque ne pense simplement venir en profiter. Depuis cette colline de Burgos, les accès et les déplacements à travers le territoire étaient surveillés. Cependant, cette position défensive permet désormais de contempler la Ribera del Duero depuis un hameau qui conserve encore ses murs et un donjon qui se détache entre les toits.

Elle ne compte que 33 habitants et seulement 17 kilomètres la séparent de l'agitation d'Aranda de Duero. Cependant, la taille de sa population actuelle ne dit pas grand-chose de l’importance qu’elle avait autrefois. Haza était à la tête d'un village et d'une communauté foncière qui comprenait quinze villages. Ici, la justice était rendue, les impôts étaient collectés et des décisions étaient prises concernant les pâturages, les moulins et la défense. Il y avait beaucoup de vie autour de ces murs qui devaient s'adapter aux irrégularités de la colline.

La silhouette de Haza au sommet fait partie de son patrimoine, au point que la protection du complexe historique prend en compte à la fois cette image et les vues depuis la ville. La visite présente ainsi deux perspectives : d'abord, la ville se dessinant sur la colline ; alors, le territoire s'étalait à leurs pieds.

Que voir à Haza

Les murs donnent les premiers indices sur l’histoire de Haza. Ils ne se sont pas levés d’un seul coup ni ne sont restés intacts alors que tout changeait autour d’eux. La ville faisait partie de la ligne défensive du Duero au Moyen Âge et, plus tard, ses fortifications furent également adaptées aux conflits entre seigneurs chrétiens. Les murs furent agrandis, les défenses furent renforcées et, au XVe siècle, des éléments permettant l'usage des armes à feu furent incorporés. Les parcourir, c'est suivre les voies successives qu'a dû suivre le peuple pour se défendre.

Le château, lié lors d'une étape à Don Juan Manuel, auteur de « El conde Lucanor », est un autre point où vous pourrez vous arrêter et regarder un peu plus attentivement. Son donjon n'est pas comme les autres mais est avancé par rapport à la ligne du mur ; Un bastion adopte une forme triangulaire et des douves renforcent la partie du complexe. Même l'entrée a son histoire puisque l'accès actuel ne coïncide pas avec l'original. Avec ces indices, les ruines cessent d'être de simples murs anciens et deviennent un jeu dans lequel vous devez imaginer où vous êtes entré et ce qu'il fallait protéger.

Vous pouvez également voir la tour de l'intérieur. Son centre d'interprétation couvre l'histoire de Haza et du château, avec une attention particulière à la région de Castille et à la frontière du Duero. Après avoir pris connaissance de la valeur stratégique du lieu, si vous regardez à nouveau, vous verrez tout avec des yeux différents.

La relation étroite entre architecture et défense se poursuit dans l'église de San Miguel, intégrée dans la muraille elle-même. Son origine romane remonte à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, même si l'un de ses plus grands attraits vous attend à l'intérieur. Il s'agit des douze panneaux hispano-flamands du retable principal, avec des scènes de l'enfance du Christ et de la vie de saint Michel. De l'extérieur, l'église permet d'apprécier comment l'enceinte défensive a conditionné la forme de la ville.

La balade se termine au belvédère sud, ouvert sur la vallée de Riaza. De là, on aperçoit Fuentemolinos sur les pentes de la lande de Corcos et, au-delà, la Sierra de Pradales. Ces villes, les terres agricoles et les différentes hauteurs constituent le territoire que Haza dominait depuis sa colline. Sans aucun doute, c'est un bon endroit pour s'arrêter sans se presser.

Hors les murs, les chais sont répartis sur plusieurs niveaux, avec leurs entrées orientées au nord pour favoriser la conservation du vin. Parmi eux se trouvent les pressoirs où les raisins étaient pressés. C'est la partie de la promenade qui rapproche le touriste des travaux qui soutenaient la vie de la ville, au-delà des seigneurs et des fortifications.

Un peu plus bas se trouve l'ermitage de Santa Juana, construit au XVIIIe siècle en mémoire de Juana de Haza, mère de Saint Domingue de Guzmán. Au cours de la descente, nous découvrons cet autre côté de la ville, avec ses domaines viticoles et ses liens religieux, avant de faire l'exercice de regarder d'en bas tout ce que nous venons de parcourir.

Où manger délicieux et pas cher à Haza

Si l'idée est de rester manger en ville, la référence est La Casa de Haza, au numéro 1 de la Plaza de la Fuente. Cuisine faite maison, brochettes et portions définissent une carte où agneau de lait, grillades et ragoûts font venir ici les habitants d'autres communes pour manger et déjeuner. L’idéal est de s’asseoir à table sans avoir à monter dans la voiture au milieu de la visite. De plus, l'établissement fait également office d'hébergement rural.

À proximité de Castrillo de la Vega, une autre option est El Ventorro, avec un menu du jour et une cuisine castillane. Leur proposition comprend de l'agneau au four à bois, des côtelettes d'agneau et des viandes marinées ; en dessert, du lait frit, des feuilletés ou des tartes aux fruits.

Tourisme de Castille et León

Que faire autour de Haza

Le vaste paysage visible du haut des murs peut également être exploré à pied. Le sentier de la vallée de Riaza (PRC-BU 79) trace un itinéraire circulaire de 10,4 kilomètres qui quitte Haza, passe par Adrada de Haza et revient au point de départ. Il est classé comme faible difficulté et prend environ deux heures.

Le chemin commence à côté des fortifications et descend entre les anciennes caves viticoles. Au fur et à mesure de la perte d'altitude, des vignes, des vergers, des champs de culture et des peupliers apparaissent. La Riaza accompagne l'itinéraire, qui revient par l'autre rive et laisse la montée pour la fin, en passant à côté de l'ermitage de Santa Juana. Bien entendu, avant de regagner la colline, le sentier renvoie l'image de Haza d'en bas.

Adrada de Haza est une ville qui mérite une pause, que vous y arriviez à pied ou en voiture. L'église de Santa Columba, du XVIe siècle, conserve un retable majeur avec des influences de l'atelier de Juan de Juni, et le lieu conserve également l'ermitage roman du Cristo de los Remedios. Pour continuer à tirer le fil de son histoire, il faut regarder de l'autre côté du fleuve, où se trouve le fort Casa de los Moros.

À Hontangas, autre village lié à l'ancienne Communauté de Villa y Tierra, la roche conditionne à nouveau l'architecture. L'ermitage de Nuestra Señora de la Cueva occupe une cavité dont l'entrée est encadrée par une façade Renaissance. A l'intérieur se trouve une sculpture romane de la Vierge, datée entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. L'église de San Juan Bautista y est également construite, constituant ainsi deux temples qui profitent différemment du même relief.

L'escapade peut se terminer au milieu des vignes. Viña Arnáiz, dans la municipalité de Haza, propose une visite guidée du vignoble et de la cave qui se termine par une dégustation. Après avoir contemplé ces terres depuis une tour et passé par les pressoirs où les raisins étaient pressés, il ne nous resterait plus qu'à goûter le vin qui y est élaboré.

Photo de couverture | Felipe Cuenca

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